Dior Maison’un sarhoş edici haute couture ve Japonya’nın en büyüleyici manzaralarının nefes kesen manzarası – ve aslında emperyal aileleri – yarım asırdan fazla bir süredir iyi kurulmuş. 1952’de Mösyö Dior, sonbahar kış koleksiyonu ‘Tokio’nun en sevimli silüetlerinden birini adlandırmıştı. Ertesi yıl, ülkede bir koleksiyon sunan ilk couturier oldu ve bölgeden esinlenen bir dizi görünümlü isimleri takip etti. ‘Japonya Japonya’ ve ‘Outamaro’ olarak adlandırılan topluluklar, koleksiyonlarında imza parçaları haline geldi, Kyoto’daki Tatsumura Tekstil Atölyesi ile çalışarak, şehrin romantik sahnelerinin işlenmiş kreasyonlarında çarpıcı sahnelerini tasvir eden hassas bir şekilde eşleştirilmiş brokar kumaşları gebe bırakmak için. 1959’da ev, o zamanlar Prens Michiko’dan (daha sonra Japonya İmparatoriçesi olacak) Kraliyet onay mührünü bile aldı ve Crownce Akihitio’yu evlendirirken, İmparator Saray’ın Kashiko-Dokoro Shinto Tapınağındaki sivil töreninde üç tasarımın giyilmesini emretti.
Mösyö Dior’un 1957’deki ölümünden sonra, tasarımcının protegeleri Marc Bohan ve daha sonra John Galliano da bu büyük doğu topraklarından ilham alacaklardı. 1971’de Bohan, Tokyo’da Kabuki Tiyatrosu’nun tutuklama görüntülerinden büyük ölçüde etkilenen bir pist gösterisi düzenledi. Ve 2007’de Galliano, gibi çalışmalara saygı gösterdi Madam Kelebek Ve Hokusai’s Kanagawa’nın büyük dalgası Bahar ’07 Couture koleksiyonu için. Dün, Maison’ın şu anki yaratıcı yönetmeni Maria Grazia Chiuri, evi her şeyin başladığı yere geri götürdü, Kyoto’daki 17. yüzyıl Toji tapınağının kiraz çiçeği kaplı bahçelerinde saygın doğu-batı stilinin cızırtılı bir muhteşemiyle.
Heian döneminin başlarında 796’ya kadar uzanan tarihi mekanın sakinleştirici vahasında yer alan konuklar, şehrin gece gökyüzünün yumuşak lüminesansındaki mini ayak köprüleri ve çakıl dolu yollar boyunca sıralarına doğru yol aldılar. Genç Virtuoso Liliyo Tsujimura Fondecave, büyüleyici ilişkinin başlangıcını, Philip Glass’ın ‘solo keman için epilogu’ epilogu’nun bir yorumu ile, akşamların büyüleyici catwalk-for-night-night-night-night’a yönelik bir yorumu için yayını yumuşak bir şekilde öptüğünü gösterdi.
Akışlı tek renkli görünümlerin açılış alayı, usta kültürel olarak karıştırılmış şıklığın sonraki vitrinin tonunu belirledi. Yarı saydam ipek önlükler ve kimono-esque siluetleri, ayak bileğinin etrafına kırmızı saten alanlarında sarılmış geleneksel geta-esque sandaletleri ile eşleştirilmiş düşünceli ve kasvetli bir başlangıç sağladı. Havadar zarafeti daha açık, daha taze karışımlara açılan Maison’un stil kodları, Lotus-mavisi çiçek çizimlerinde, toz katları ve sütun önlüklerine sıçrayan Lotus-mavi çiçek resimlerinde görüldüğü gibi Japonya’nın ikonografisiyle mükemmel bir evliliğini kanıtladı.
Kimonos elbette, koleksiyona çok önemli, güncellendi ve Paris’e hazır dış giyim ve ipeksi ikiz setler, kırpılmış sargılar ve geniş kollu, hendek benzeri katlar şeklinde terzilik parçalarına uyarlandı. Diğer Japonya-symonymous tasarım özellikleri gibi-klasik Obi kemerleri metal donanımla yenilenmişti ve hatta Grungier denim parçaları bile hala gevşek bacaklı pantolonlarla belde çizilmiş zahmetsiz bir élan’ı gömdü.
Ancak Grazia Chiuri için bu bir saygıdan daha fazlaydı – bu iki şehir arasında bir işbirliği hikayesiydi. Tasarımcı, Tatsumura Textil Atelier’i ziyaret etmek ve çalışmak için şovun önünde düzenli olarak ekibiyle Kyoto’ya seyahat etmişti – tıpkı evinin forefatının 1950’lerde yaptığı gibi. İlk olarak 1894 yılında kurulan bu 5. nesil aileye ait Crafthouse’un CEO’su, 90’lı yaşlarında bir adamın hayat boyu kariyeri hakkında konuştuğu, 15 yaşından beri orada çalıştığı günün erken saatlerinde konukları göstermişti. Dior’un ilahi tarzı soyağacı ya da dünyanın diğer tarafındaki uzman zanaatkârların bugünün uyumlu hayaller manzarasını oluşturmaya yardımcı olan muazzam becerileri olsun.
Daha çok moda yazısı okumak için kategorimize göz atabilirsiniz.
